Черенкование – один из распространенных и любимых многими садоводами эффективных способов размножения растений.

Готовность побега для черенкования

Молодой побег должен быть уже в стадии одревеснения в своей нижней части, но с живой, неодревесневшей кожицей (эпидермисом), т. е. с зеленой верхней частью, упругий, а не мягкий, травянистый, гибкий, не ломающийся при сгибании, достаточной длины, пригодной для нарезки черенков, с полностью сформированными листьями.

Оптимальные сроки черенкования

У каждого вида растения свой оптимальный срок заготовки черенков. Одни виды растений лучше образуют корни в фазе интенсивного роста, другие – при его замедлении, третьи – при окончании. Большое значение имеет продолжительность периода, в течение которого побеги сохраняют активную способность к корнеобразованию.

У ряда видов он очень короткий и совпадает с фазой интенсивного роста побегов, приходящейся на июнь (жимолость съедобная, смородина золотистая и красная, слива, вишня, сирень и др.), или – с затуханием роста (яблоня, облепиха, европейские сорта крыжовника), а у таких видов, как ивы, чубушники, высокая способность к укоренению черенков сохраняется до конца вегетации. Для многих декоративных кустарников (вейгелы, гортензии, дерены, клематисы, пузыреплодники калинолистные, розы, спиреи японские, форзиции) время черенкования длится с середины июня до середины – конца июля, в зависимости от готовности побегов.

В июле черенкуют хвойные растения: микробиоты, можжевельники, туи и др., продолжают укоренять стеблевыми черенками травянистые многолетники.

Способность к укоренению

У растений разная способность к укоренению. Например, у подавляющего числа яблонь и груш, черенки не укореняются, за небольшим исключением (яблони Уральское наливное, Пепин шафранный, Алтайское румяное, Московское красное, груши Лада, Осенняя Яковлева, Москвичка). 

У растений разная способность к укоренению. Например, у подавляющего числа яблонь и груш, черенки не укореняются, за небольшим исключением (яблони Уральское наливное, Пепин шафранный, Алтайское румяное, Московское красное, груши Лада, Осенняя Яковлева, Москвичка).

Маточники

С увеличением возраста маточных растений  корнеобразовательная способность черенков ослабевает, а иногда и полностью утрачивается, поэтому для этого способа вегетативного размножения рекомендуется использовать растения до 10–12-летнего возраста, а у отдельных пород – и того меньше.

Большое значение также имеет обеспеченность маточных растений элементами минерального питания, но надо учитывать, что избыток азота и чрезмерно сильный рост побегов препятствуют укоренению черенков, поэтому азотные удобрения вносят только в начале лета.

Зараженность маточников различными патогенами также влияет на укореняемость, поэтому не стоит брать черенки с куста, пораженного листовыми пятнистостями или с другими признаками заболевания, а также ослабленного нашествием вредителей.

Растение перед нарезкой побегов следует заблаговременно полить. 

Заготовка побегов

Срезают побеги для черенкования в пасмурную погоду в течение всего дня, в солнечную – в утренние часы, когда ткани растений насыщены влагой. Рекомендуется брать среднерослые боковые побеги с хорошо освещенных участков кроны. Черенки должны быть сделаны как можно скорее после сбора растительного материала.

Если же нарезанные побеги приходится транспортировать в другое место, то их следует завернуть во влажную ткань, обернув сверху полиэтиленом, – при заготовке как побегов, так и черенков нельзя допускать их подвядания.

Заготовка черенков возможна двумя способами:

1. Остро наточенным инструментом, который не сдавливает ткани, что приводит к последующему загниванию стебля, нарезают черенки длиной 7–12 см с 1–3 узлами (место на стебле, где отходят листья) в зависимости от вида, анатомических особенностей конкретного растения. У растений с короткими междоузлиями и мелкими листьями, такими как спиреи, облепиха, количество узлов не принципиально. Мягкие травянистые верхушки побегов удаляют. Верхний срез делают прямым, на 0,5–1 см выше узла, нижний – косым, непосредственно под узлом, чтобы увеличить поверхность укоренения. У таких видов, как клематисы, черенки обычно нарезают с одним узлом.
   

2. Молодой побег резко отрывают от основного стебля, в результате чего отрывается кусочек старой коры и древесины – так называемая «пятка». Верхушку будущего черенка отрезают, если побег слишком большой, оставляя 2-3 междузлия, у «пятки» подравнивают хвостик. Побеги хвойных – туи, можжевельника др. − всегда отламывают вместе с «пяткой».

   Дальше, независимо от способа получения черенка, нижние листья удаляют, верхние у растений с крупными листьями до половины или на 1/3 обрезают, чтобы уменьшить испарение влаги, у мелколистных видов оставляют нетронутыми.

В субстрате череночника колышком проделывают отверстия и сажают в них подготовленные черенки на глубину 1,5–2 см. Важно, чтобы нижний срез находился в верхнем слое и не доходил до почвосмеси – это минимизирует инфицирование и загнивание стебля. Нижняя почка черенка или узел (без листьев) при этом погружается в субстрат. Расстояние между черенками должно быть таким, чтобы они не соприкасались листьями. Черенки хорошо обжимают – без плотного контакта с субстратом укоренения не будет.

Череночник закрывают полиэтиленом, стеклом, пластиком.

Уход и укоренение

Для успешного укоренения необходимо обеспечить благоприятный температурный режим (+20–25 °C днем, не ниже +16 °C ночью) – перегрев очень негативно влияет на процессы укоренения, а при низких температурах сильно увеличиваются риски развития грибных инфекций.

Влажность не меньше 90 %, притенять, если в течение дня на черенки попадают солнечные лучи, регулярно проветривать на короткое время, чтобы избежать появления конденсата на укрытии, поливать субстрат, поддерживая его все время во влажном состоянии, но не заливать, так как чрезмерно мокрый субстрат приведет к загниванию черенков.

Раз в 10 дней делать профилактические опрыскивания раствором Фитоспорина-М (1 ч. ложка на 1 л воды) из мелкодисперсного распылителя.

Появление молодых листьев не всегда говорит о начале укоренения, более верный признак – прочность закрепления черенка в субстрате: он плотно сидит в нем без движения, если его слегка потянуть вверх.

Укоренившиеся черенки пересаживают вместе с комом почвосмеси на постоянное место или же оставляют на месте до следующего года, приняв все необходимые меры к защите от зимних морозов.

Продолжительность укоренения

Травянистые многолетники укореняются быстрее всего, листопадным кустарникам требуется от 3 до 4-5 недель, высаженные в июле черенки хвойных, как правило, в первый год образуют лишь каллус, а укореняются лишь на следующий год.

При высадке хорошо укорененного черенка – уже саженца – в лунку необходимо внести мягкое удобрение пролонгированного действия Гуми-Оми Универсальное в виде гранул. На 1 саженец потребуется всего 1 ст. ложка (20 г) удобрения, которое необходимо перемешать с землей.